日本和服的原型是什么？ 日本和服的由来
2024-05-19m.verywind.com
日本和服及姓氏的来历是啥?~
和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。
奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。
1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。
二、和服的图案
和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。
唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。
不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、水波
带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。
在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图案的布局。
中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此，模样成为其中非常重要的因素。
和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。
模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。
模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。
庆长时代(1596—1615年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特别是樱花和椿树，反映了桃山时代特有的文化背景，是一种花开烂漫的气象，在今日的振袖中，被称为庆长模样的是总模样。
宽文时代(1661—1673年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。
元禄时代(1688—1704年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。
小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样
三、和服的纹章
纹章是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
纹大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。
所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，
所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。
纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。
四、和服的种类
和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。
2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。
3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。
日本和服是从更早的南朝传过去的。当时南朝所在的地方是三国吴国所在的地方，因此日本又把南朝称为“吴”，把南朝的服装成为“吴服”。到现在，日本还把和服成为“吴服”。
还好汉服传到了日本，才得到保存。
传统穿着艺术在中国早已消亡了。
某国热爱打仗致使国内男女比例不衡,男人少女人多.该国政府为鼓励多生育,立法允许男人可以随时随地和任何女人交配,该国女子为方便此法令实行就把被褥等时时带身上(一般都是绑在背后)久而久之就形成该国的国服了.因为该国男子一般完事后就要马上上前线,女子生来孩后常常连其父姓名都不知,只好把成事的地点作为姓氏了.于是出现一大堆松下、田间...等姓氏了。
日本传统服饰和服来源于什么国家? 答：日本江户时代的《装束要领抄》也指出：“和服沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”日本和服颜色禁忌 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、...
日本的和服是不是中国传过去的 答：和服起源于中国。和服是日本民族的传统服装。它是在中国唐朝服饰的基础上经过1000多年的演变而形成的。日本人在和服上生动地表现出对艺术的感情。和服种类繁多，无论颜色、质地、款式，千百年来变化很大。不仅男女有明显的区别，而且根据不同的场合和时间，人们会穿不同的和服以示谨慎。和服起源于中国。
和服背后的包袱是什么 答：日本和服背后的包袱是他们束缚宽大的衣服时用的束带所打的结，和服原型是我国唐朝时期的服装，衣服宽大，需要用束带来束缚，最开始也是系在腰前，后来腰带结越打越大，影响行走和美观，所以改到腰后。日本和服背面的包袱是干什么用的 每个国家都有自己独特的风俗文化和习惯特点，一提起我们的邻国日本，就...
日本古代服饰和唐朝的服装很相似,是不是唐朝时我国仿制和服制作的唐朝... 答：是日本学中国的，日本有时代祭，为纪念日本从公元794年迁都至平安京而举行的祭典,当祭典开始人们会穿著古代到近代的服饰从京都御所建礼门行至平安神宫,展现给大家看和服由古至今的演变过程,大家可以从中看出当中有多少受到中国文化影响。对日本时代祭有兴趣的话亲可以查找相关内容。时代祭上的服饰最早是古...
日本的和服是经过汉服改良后形成的吗 答：日本和服，是将中国唐朝时期的服装和日本本土服装相结合后，又经过上千年发展而成的。日本古代服饰最初为粗布服装，窄袖斜襟，与中国古代服装相似。公元8世纪日本遣唐使将唐朝服装引入日本，对日本本土传统服饰产生较大的影响。随后，日本服饰伴随历史进程又进行了一系列的变化：平安时代：贵族/华族文化盛行...
日本受中国文化影响的事例 答：1、服装 日本和服是以服装为原型的，和服在江户时代以前称吴服。这个称谓源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出...
日本和服是一种传统服装,日本和服是怎么来的呢? 答：所以这种衣服在日本称为“吴服”那也是和服的原型。江户时代是日本服饰史上最繁盛阶段其时男装、女装虽有变化，(如女装的小袖样子变得贴近当代，而男装时兴羽织<以黑五纹为西装，茶、黄其次>，带结开始流行。)可是，基本布局已定，到明治时代，意义上的和服就定型了，自此一直没有太大转变。我们看到的...
日本文化多从中国传去,和服是否起源于唐服? 答：“吴服”这个称呼源自于我国的三国时期，因为那时候日本与东吴商贸活动较多，东吴的纺织品和衣物缝制方法传入了日本，因此出现了这个称呼。在唐之前，日本和服的颜色比较单调统一，在3世纪左右，日本遣唐使来到国内获赠了光彩夺目的朝服。第二年日本就开始学习效仿隋唐服饰，并受到唐文化影响和服...
从日本和服发展,看大和民族性格及“武士道”文化融合 答：说到日本和服的起源，这就要追溯到西元三世纪的时候了。在大和时代的日本被中原人称作倭国。倭国皇帝经常派遣使臣到中原王朝进献和朝贡，进行文化物资交流，同时也把中原的传统服饰带到了日本岛。因此和服的先祖原型其实就是我们中原的汉服。而一开始的日本服饰是用动物的皮毛和桑麻类植物纤维制成的。日本...
日本的和服是从中国的唐装变化来的吗? 答：而且现在日本的和服文化越来越严谨了，甚至是外出的目的不同穿的和服的样式也不同。因为日本本身是没有自己的文化的，在和中国的交流和文化融合当中吸收了很多其他国家的文化，所以慢慢的在发展之中融合变成了独特的日本文化。无论是日本的服饰还是生活方式，在里面都可以窥探出浓浓的大唐风格。由此看出日本...
据说,古时日本战事太多,男丁稀少,人口急剧下降.为提高出生率,天皇下令男人可以在任何时候任何地方和任何女人发生关系，来保持人口的出生率.
所以在休战期间，女人都习惯了「无论何时何地」的那种方式，出门就乾脆背著枕头、围着被单出门，後来就成了现在所谓的「和服」.
很多女人被人「无论何时何地」後，对方都来不及告知姓氏，就又去打仗了，生下的孩子都不知道谁是爹,就以「那时那地」的地点为姓,于是就有了「井上」、「田中」、「松下」、「渡边」、「山口」、「竹下」、「近藤」、「小泉」等姓.
如果生前只和一个男人搞过,就加一个"纯"字,以示纯洁,如"纯一郎" ...
这个就是和服和日本姓氏的来源!!
“和服”在德川幕府以前称作“着物”，用高级纺织品缝制的衣服则称作“吴服“。固定使用和服的称谓是德川幕府之后，与西洋文化接触中兴起的概念。
日本江户时代的《装束要领抄》指出：“和服沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”
扩展资料；
日本和服是在世界上享有极高声誉的民族服装之一。度娘里是这样定义和服的：和服(わふく，wafuku) 是日本的民族服饰。江户时代以前指吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源于三国时东吴通过商贸活动将纺织品和缝纫技艺传入日本，可分为公家着物和武家着物。
20世纪初国族主义传入日本，“日本民族”的概念兴起，遂改称和服，成为大和民族的传统民族服饰。
由于和服具有庄重、宁静、安稳、美观等特点，日本人在出席诸如冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日等活动时都会穿上和服。
参考资料来源；百度百科-和服
和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。
奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。
到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。
1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。
二、和服的图案
和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、风、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
正仓院纹样：以奈良时代传人的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传人的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。
唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
更纱纹样：室BT时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
绢纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
格子纹样：将经向的编纹样和纬向的编纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不齐的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。
不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱续形、云、莲、水波
带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的九带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是十分重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，以及纹样的色彩、季节、大小、轻重、题材的配合，还有纹样格式的配合。
在和服中，模样和纹样是一个词，有时它们的意义是相同的，但有时在不同的场合却有着不同的含义。它们的共性都是指和服的纹样图案，但纹样更多指图案的题材和构成，而模样更多指图案的布局。
中国古代有一种织物称为织成，其织物图案是按照服装款式进行设计的，日本和服的纹样设计大多类似于中国的织成。因此，模样成为其中非常重要的因素。
和服的模样可根据和服的式样来分类，如留袖模样、振袖模样、小袖模样等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有无模样的情况，当然所谓的绘羽和服除外，它必然是有模样的和服。
模样主要是根据图案的分布配置来称呼的，如图案布满整件和服称总模样，位于下摆部位的称据模样，只在肩部和下摆部位布置图案而在其余部位空白的称为肩据模样；特别奇怪的是首拔模样，纹样布置在从肩到胸的位置；片身替模样，身上和袖上一部分布置纹样；一字模样，在腰部横向布置一段纹样，也称为贸斗目风，其他还有文字模样和胸模样等等。
模样也可以按时代的发展来进行分类，因为一个时代可能流行一类模样。
庆长时代(1596—1615年)是丰臣秀吉、德川家康、德川秀忠的时代，即从桃山时代到江户时代初期。当时流行庆长模样，其制作方法多为在绞染上再行刺绣或压印金银箔或称招箔，和服的全体都是无间隔的图案，非常豪华，称为总模样，由于这种模样基本上看不到地部，故而又称无地模样。其纹样以花齐为主，特别是樱花和椿树，反映了桃山时代特有的文化背景，是一种花开烂漫的气象，在今日的振袖中，被称为庆长模样的是总模样。
宽文时代(1661—1673年)是德川家纲的时代，宽文模样别名肩据模样，纹样从右肩为起点，留下充分的余白，然后在据前部及据全部描出生动的图案，纹样大胆地表现了大轮的菊花、草花，雄浑的龙、动物、扇面、笠及车等，开创了模样新局面，这可能与历史背景有关。历史上，宽文时代的前三年江户连续发生了特大火灾，因此幕府强调节俭，和服纹样也呈现出简约化的趋势，从庆长模样演变到宽文模样是时代的今然。
元禄时代(1688—1704年)是五代将军德川冈吉的时代。这是一个文化繁荣的时代，松尾芭蕉、近松门左卫门、井原西鹤等人都是在这个时代出名的，歌舞伎役者的市川团十郎，浮世绘名家菱川师宣等也都活跃在这个时代，和服纹样史上的重要一环友禅染也出现在这一时代。友禅的出现把纹样的表现提高到一个完全自由的境界，因此元禄模样也是以总模样出现的。
小袖是平安时代上流社会的装束，后来成为通百姓的衣着，模样小袖在镰仓到室町时代开始流行，同样，它也有各种形式的模样，其流行的时间、风格与振袖或留袖有一定的共同之处，可分成无垢、飞模样、总模样、片身替、肩裾、片身替肩裾、宽文(七三)、元禄、段模样、腰高、模样(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模样、妻模样
三、和服的纹章
纹章是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲滨轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等，多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中的纹样最多为植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是在平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两军对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为社交、公务中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。
纹大多数出现在礼服上，首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的节俭令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义，这据模样加纹所就是今日的留袖，有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美，此后纹所大量地产生了。
所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌，“菊一文字”是上皇请当时的名刀工备前则宗等锻在刀刃上的，上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，
所以成为皇室纹章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本人们自古就非常喜爱野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传人日本的，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化之后，则达七干到八干余种，如光是梅花的纹章就有九十种，一个家族原先只有一种纹章，但当家族分支之后，纹章就会进行适当的变化，在家庭中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽织是从道服和服服中发展起来的，在江户时期女性是被禁止穿纹服羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴纹与阳纹。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞缬工艺完成的纹章称为鹿子纹。
纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，前面两袖与两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服为五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。
四、和服的种类
和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1、振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。
2、浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。
3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。
日本女性所的和服，背后的“枕头”到底是什么
日本和服是从更早的南朝传过去的。当时南朝所在的地方是三国吴国所在的地方，因此日本又把南朝称为“吴”，把南朝的服装成为“吴服”。到现在，日本还把和服成为“吴服”。
还好汉服传到了日本，才得到保存。
传统穿着艺术在中国早已消亡了。
某国热爱打仗致使国内男女比例不衡,男人少女人多.该国政府为鼓励多生育,立法允许男人可以随时随地和任何女人交配,该国女子为方便此法令实行就把被褥等时时带身上(一般都是绑在背后)久而久之就形成该国的国服了.因为该国男子一般完事后就要马上上前线,女子生来孩后常常连其父姓名都不知,只好把成事的地点作为姓氏了.于是出现一大堆松下、田间...等姓氏了。
