"所谓的"汉服"究竟指什么?" 所谓的汉服指得是古代贵族吗
“穿衣吃饭便是人伦物理”，这是老祖宗留给我们的生活智慧。今天，在全球化浪潮的冲击下，无论你在街头还是巷尾，都可以看到无数俊男靓女身着款式各异的衣裤装饰：泡泡袖、发糕鞋、乞丐裤……不管你接受这股潮流与否，这种风潮都早已深入到我们每一个人的骨髓。
一、原始社会到春秋战国的服饰变迁
人类从刀耕火种的原始社会开始，便有了用树叶草木遮盖身体的习惯。《圣经·创世纪》中讲到，“于是他们二人（亚当夏娃）的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。”在石器时代的中国，北京山顶洞人、山西峙峪人都曾利用骨针、骨锥从事缝纫和剪裁。在寒冷的中国北方，利用自然洞穴和石窟去躲避严寒并不是一件一劳永逸的事情。要在寒风凌列中捕获或采集食物，就必然要为自己制作出一种足够抵抗寒冷的用具，最原始的“衣服”就这样出现了。
亚当夏娃在伊甸园的时代——人类赤身露体并不知羞耻
在靠后的氏族社会，原始的手工业在此时诞生。人们将采集来的麻、葛等材料加工成线，缝合成布。人类在此时已经经历了从利用天然原料（树叶、树皮、兽皮等）向加工天然原料的突进，可谓是人类生产生活智慧的一大迈步。据考证，中国是世界上最早开始养蚕缫丝的国家。并且在很长一段时间内，栽桑养蚕的技术是长期被我国垄断的。古代中国的丝织业之发达，亦是举世闻名。我国产出的精美丝绸经丝绸之路出口到大宛、康居、大秦，获得了世人的交口称赞。外国王室常常将丝绸作为高贵的皇家珍藏品以大肆推崇，这种状况甚至持续到了17世纪。
丝的原始“生产者”——胖嘟嘟的蚕
商周时期的衣服样式复杂，《礼记·王制》记载：“夏后氏收而祭，燕衣而养老。殷人而祭、缟衣而养老。周人冕而祭，玄衣而养老。”夏人崇尚黑衣，商人偏好白衣，而周人兼取其长而用之。直到周公制礼，建立起来了一套完整的宗法观念为止，才规定了各方国需坚持同样的礼仪制度。周礼对衣冕的形式、质地、颜色、纹饰、佩饰等等都有严格的规定，诸如周天子的衣冕象征天地之色，“戴玄冕，着黄裳。”
到了春秋战国，社会上普遍流行起一种被称之为“深衣”的服装。它与传统的上衣下裳很不相同，是由一套统一起来的服饰套在身上。“深衣”的出现在霎时间成为了整个社会的时尚，士农工商有志趣者皆以着深衣为时尚，这恐怕是中国古代历史上第一次形成的追逐时尚的潮流吧！
周代民间男子的服饰
二、秦汉之际到隋唐时代的服饰变迁
秦汉时期，由于中国在政治上初成大一统之体制。于是广泛吸纳各地文化、兼容各国风习的趋势便成为了中国服装史发展的主要方向。秦始皇兼收六国的车骑服饰，创立了各种有利于国家统一的制度，其中就包裹了衣冠服饰制度。汉代中国同西域国家交往甚繁，也大大吸收了中亚各国的服饰精华，丰富了汉族人民的服饰文化。
秦汉时期男子的正装服饰以大袖长袍居多，袖口扎紧、用腰带、腰间必佩饰物是当时的文官风尚。而女子的发饰则以梳髻为尚，发髻有堆在头上呈莲花状的，也有扎在后方蓬松放在头两侧的。汉代妇女礼服仍然延续着深衣的传统，但此时的深衣已经经过民间改良而与传统大大不同。妇女在穿着深衣的同时要将腹部束紧，这可能是受到了西北游牧民族服饰的影响。
影视剧中汉武大帝的服饰形象
北朝时期的服饰大多承袭前代，尤以北魏孝文帝改革之后的朝臣服饰为例：北朝历代“群臣皆服汉魏衣冠”，这深刻地表明了少数民族王朝对中原文化的尊重。但在魏晋时期，随着少数民族文化的南下和汉人士族的大量南移，衣着服饰还是出现了比较大的形式变化的。据史料记载，南迁的士人多以短衣窄袖为风尚，服装样式也由上长下短变为“上俭下丰”，衣服的样式由宽衣褒带变为紧适体。
隋唐时期，中国由分裂走向了统一，又从统一达到了鼎盛，最终由鼎盛重新退向了分裂。中国人服饰的走向，大体也跟随着政治的走向经历了以下三个阶段。隋统一全国后本欲根据《周礼》回归传统服饰制度，但由于受胡人风俗同化太久，从而告废。唐朝贞观年间，中国进入了历史上的鼎盛时期。京师长安不再单单是汉人的长安，而真正成为了“世人的长安”。街上来来往往的商旅众多，定居在城墙内外的除了汉族人以外，还有回鹘人、龟兹人、吐蕃人、南诏人及新罗人、波斯人及阿拉伯人等等。
唐代回鹘商人形象
圆领袍衫是隋唐男子的主要服饰，除祭祀及典礼之外，官员的常服总是如此，袍衫用颜色与用料区别等级。唐代的妇女服饰样式极多，究其原因还是因为吸纳了众多民族的独特风尚所致。比如妇女常常在头顶戴高帽，在脸颊旁束丝带以躲避日光的辐射。妇女的裙摆花色也都有所更新，螺纹、花纹、碎彩纹等等样式不一而足。胸前领子也大大突破了传统限制而呈现出各类样式：有鸡心领、方领、圆领、斜领等等。
《长安十二时辰》中的唐代妇女衣装形象
在武则天时期，女子妆容也有一次较大的变化。女子“善用色以饰唇”，此外描眉、涂抹粉黛的习惯也开始出现在宫廷女子中间。在天宝年间，在妇女中还曾流行过穿着男装的风气。这种风气从民间一直刮到了宫廷，对当时社会的思想解放也起到了不小的作用。
一般着正统汉服的都是士人，而在古代中国仕宦只占人口的极少数，所以汉服严格地说只是少数人的服饰。平民和贱民的服饰根本没有必要也没有条件那么讲究。中华文化早就断层了，恢复汉服也就是闹着玩了。
汉民族本身就是一个多民族融合的产物，华、夏本就是两个部落，所以用近现代西方的纯粹民族观念去给“汉族”定义本身就有失偏颇，硬要给汉民族指定某一种服饰为一族之服也就存在颇多争议。某些人也说了，魏晋始由少数民族传入裤这种服饰，实际上直到隋唐都是穿带裆的裤子的，而那所谓少数民族的鲜卑一族早已融入汉族。的确现在国际上普遍认识的旗袍马褂并非汉族固有之服饰，但不能因为满洲人非汉族而对这一段历史进行彻底的否定。更何况近世之满洲业已汉化，成为一个名存而近乎实亡的民族。
此外，汉服极其讲究等级划分，社会阶级高低直接决定该穿什么不该穿什么。贱民配穿常吉服或者礼服么。中国固有的社会阶级早就没了，贵贱不分，纲常名教在五四就没了。所以话说回来，复衣冠而不复仪礼，不是闹着玩是什么。子不知有沐猴而冠？
华夷之辨就等同于民族观了？按照某些人的逻辑，朝鲜既不在夷狄之列，那朝鲜就是汉族的一部分了？妇人之见，可笑至极。先前已经明确过了，中国的大汉族主义盛于辛亥，孙文所举反清排满之旗帜深受西方近代民族观念影响。
诚然不才对汉服不甚了了，但是某些人对汉史乃至国史似乎更是一知半解啊。给别人扣XX帽子的习惯，不正是文化“革命”期间市井贱民之所为么，这种人也配提什么汉服，真是贻笑大方耳。
汉服的形制类型，
汉服的形制主要有“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学。
与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。
汉服的全称是“汉民族传统服饰”，汉代的蔡邕曾在《独断》中写道：“天子常服，汉服受之秦”。也就是说汉服是从秦朝传承过来的，而在汉代形成了比较完善的体系。我们经常能从古籍古献中看见各种朝代的衣饰着装。比如五代十国时期南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》中，不仅描绘出了上层人物在夜宴中的过程，还有对古代达官贵人的服饰的详细描绘。我们可以看到一般有官职的人大多穿着圆领衫袍，戴着黑长直折上巾，脚上穿皂靴，革带，有的人还留着山羊胡。
我理解的汉服就是汉朝的服装，是我们古装的代表，而且汉服很美，所以才会有这么多人去穿着汉服。
汉服（全称为汉民族传统服饰，又称汉衣冠、华服，汉装）是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。 它是中国“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
所谓的汉服，其实指的是汉民族传统服饰。
这个概念就非常的广，它是包括了从尧舜时期开始到现在清朝，整个汉民族传统服饰的一个总和。
这个汉服其实不仅仅表示于汉朝的人穿的衣服。这种传统服饰的话，会跟随整个时代的变化而有所拥有不一样的元素。
所以，汉服其实会不断的改进，会有不一样的风格，只要是适合汉民族的整体一个穿着风格就行。
