你知道秦汉六朝服饰是怎样的吗？ 你知道六朝时期的工艺是怎样的吗？
秦始皇于公元前221年完成了统一中国的大业，从而结束了春秋战国长期分裂割据的局面，并创立了衣冠服饰制，主要体现在冠帽及佩绶上。秦初，三品以上着绿袍、深衣，庶人着白袍。袍服在汉代被当作礼服，样式以大袖为多，袖口则做得很小，以袒领为主，领呈鸡心式。领和袖一般有花边，纹样有菱纹、方格纹等。只在朝会、礼仪时穿着，官员平时多穿单衣。汉代男子服饰有两种形式，即曲裾和直裾。曲裾即战国时期的深衣，到了东汉时期，男子一般不再着深衣，而以穿直裾为主。汉代妇女仍以深衣为主，与以往不同的是衣襟的绕转层数增多，衣服下摆增大，腰身大多裹得很紧，并用一根绸带系扎在腰间。另外，汉代有一种叫“袿衣”的服装，也是常见的服饰，其样式与深衣基本相似，只是在底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角装饰。汉代妇女还喜欢穿无缘裙，这种裙子大多以四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘。裙腰的两端缝有绢条，以便系结。
公元3世纪初至6世纪末的六朝时期，北方战事频繁，南方相对稳定，大量人口和技术力量向南迁移，促进了南方的开拓和发展。长期以来以北方为经济中心、工艺生产中心的局面开始改变，形成全国平衡发展的新局势。
六朝上承两汉，下启隋唐，是中国工艺史上重要的过渡时期。社会的动荡、战争的痛苦、精神的苦闷，给了宣扬因果报应、生死轮回的佛教兴起和传播的机会，统治者也借佛教巩固统治。于是，佛教大兴。北方大凿石窟，著名的敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟都是此时的创举。南方则广建寺院。这个时期的各类工艺具有浓厚的佛教色彩，许多铜器、金银器、石雕、织绣、漆器等都包含佛教题材，莲花、忍冬作为佛教的象征成为此时主要的装饰内容。佛教的流行还促进和扩大了国际交流。印度僧人和西域工匠的到来，融合希腊、波斯风格的印度犍陀罗艺术的引进，促使中国的工艺文化进行了新的整合。因而，工艺美术的宗教化和外来风格，是六朝工艺的重要特征。
在思想领域，玄学十分流行。它以老庄、《易经》思想为依托，关注个人生存现实，讨论人与社会、人与自然的特殊关系，崇尚清谈、玄虚、恬静、超脱。玄学的“无”与佛教的“空”正好契合，反映在工艺上，则多采用以“竹林七贤”（魏晋年间七位文人名士的总称，他们不满朝政，远避世俗，游于竹林山野，号称“七贤”。）为代表的放任无羁、超然物外的装饰题材，形成了清秀、空疏的工艺风格。尤其是画像砖，多表现圣贤高士，较之汉代更富于生活情趣，还渗入了佛教色彩，有很多莲花卷草、山石树木。得益于工艺水平的提高，六朝往往以多块画像砖组成整体性、主题性的大型壁画。
六朝时期的中国已进入瓷器时代。原始瓷器在商代就已出现，到了汉代后期，制作工艺基本完善。瓷器不仅具有坚固、易洗、耐热、抗酸碱等优点，而且细腻、光滑、温润、半透明，符合人们的审美要求。自此以后，陶瓷制品一直就是人们生活日用的主要品种，近代玻璃、塑料、铝等制品的兴起也不能完全取代陶瓷的地位。
染织工艺方面，三国两晋时期，四川生产的蜀锦最为著名。到了南朝时，丝织在江南地区得到了普遍发展，荆州和扬州的丝织产量很大。六朝时期的丝织纹样一改汉代云气纹高低起伏不规则的格式，形成有规则的波状几何格式。
此时手工业者已获得一定程度的独立和自由，能够较自由地从事生产和技术改造，并在一定范围内进行手工业经营，从而促进了工艺品种的发展。各种工具的发明与改进，推动了社会生产与生活的发展，例如三国时期，政治家、军事家诸葛亮发明了山地运输工具“木牛流马”，能工巧匠马钧创造了水利农具“翻车”，即后世的龙骨水车，大大提高了生产力。
①从今弃古。统一服制
公元前221年，秦灭六国，建立了中国第一个中央集权的封建国家，并在全国颁行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”等一系列措施，建立起包括衣冠服制在内的各项统一制度，对中国封建社会的发展产生了重大影响。秦代的服饰制度，遵循从今弃古的原则，废除周代繁缛的冕服制度，仅保留在典仪上最轻的小祀礼服玄冕，作为礼仪之服。袍服至秦代已较为普及，秦代规定三品以上职官可穿深袍、深衣，庶民为白袍。对于其他服饰，秦代一般在沿用春秋战国某些形制的基础上，加以简化，力求实用。
②峨冠博带
汉代是中国古代传统服装的定型时期。西汉时期，为维护统治阶级的尊卑等级秩序，对一般官吏及商贾的冠戴及服装质料，朝廷均颁有明文律令，这成为颁行服禁的开端。东汉时期，礼仪服饰恢复了周代的冕服制度，并不断增加新内容。这一时期，中国古代服饰日趋完备，成为历代服饰发展的基础。汉代天子的袍服随五时行色，即春服青色，夏服朱色，季夏服黄色，秋服白色，冬服黑色。汉代仕宦的便居常服多为禅衣。禅衣与袍服形制类同，用单层布帛制作，汉代文人庶民也多穿用。汉代除深衣、袍、禅衣等上下连体的服装外，另有衫、襦两式短衣，男子穿着也较为普遍。
在中国古代，裤装的产生比衣裙晚，至商代末期才在一定范围内穿用。可知早期裤装为无裆的套裤形状。
秦汉时期男子的首服在前代的基础上变化较大。战国以前，男子大多只用帽冠罩戴于发髻之上，一作首服，二又约发。战国以后至秦汉时期，则开始用巾裹头。巾用一种方形的布帛裁制而成。
汉代的冠帽，作为区别尊卑等级的标识，形制在承袭周代古制、兼收战国式样的基础上，不断创新，逐渐形成品式繁多、较为完备的冠戴制度。先秦时期的冠帽，主要从属于礼仪规范，而汉代的冠帽则更多地从属于尊卑有序的封建制度。
汉代的等级秩序，不仅体现在冠巾上，也体现在腰间系束的佩绶上。其绶带的颜色、织制方法等都因佩带人官阶、身份的不同而各异。
秦汉时期，深衣制的连体长裙已成为妇女的主要装束。由于上体襦衫短衣和下体长裙等衣式逐渐完善，中国古代女装中典型的裙衣配用形制，也基本确立。
汉代裙服，在古制下裳的基础上，已形成上窄下阔，下长曳地的基本定式，褶裥已被应用，纹饰也愈加丰富。下裳成为妇女不分贵贱皆可穿用的装束。
秦代以后，足装均称为履，式样品种日益增多，主要有出行时穿着的木履，用丝、帛、皮革、麻草制作的各式鞋履等。岐头履为汉代的足装，其形为鞋头上翘，也称翘头履。鞋头上翘为中国古代足履形状的重要特色，形式均为定俗。
挽髻为中国古代妇女主要的发式装饰形式。汉代妇女的发髻上，多插加各种首饰。步摇为贵族妇女发髻上的主要首饰。
③车旅戎装
甲胄是古代战争中用于防护身体的特殊服装。春秋战国至秦汉，随着战争规模的扩大，用于防护身首的甲胄也日臻完备，铁质的铠甲已广泛应用，穿缀成衣的鱼鳞状甲片更加细密，结构也更趋合理。在兵戎相见的战场上，身着铠甲，头戴兜鍪参战，既能有效地防护身体，又可壮其军威。
2．魏晋崇尚宽衣博带
魏晋至唐代是中国服饰发展的丰富阶段。
魏晋时期的服饰，由于受宗教观念、玄学思想、多民族文化交融三方面的冲击，发生了较大的变化，其形制在继承秦汉传统的基础上，形成了变异出新的时代风貌。晋代葛洪在《抱朴子·讥惑篇》中有段生动的记述：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常以同为快。”
魏晋时期，凡帝后公卿百官朝祭等礼仪之服，一般均承袭秦汉遗制，但士大夫们的日常服装贝《有巨大变化，衣式宽博为其主要表现。当时上至王公名士，下及庶民百姓，均以宽衫大袖、褒衣博带为服饰习尚。这一时期的宽褒衫衣，分单、夹两类，多为对襟衣式，且两襟连带，可束系于胸前。此外，长袍、襦裙及裤装，也为男子较为普遍的服饰。
魏晋男子的首服及足装，在承秦汉巾冠及鞋履形制的基础上，也有变化和发展。魏时创制的便帽，目的就是模仿古代皮弁之遗风。这一时期，木履已成为男女通用的足装。
魏晋妇女的服饰，仍以秦汉传统的襦、袄裙、深衣为一般常服，同时也受褒衣博带的影响，并效仿成俗。另一方面，晋代妇女服饰受北方民族装束的影响，部分衣式习尚窄袖、束腰、紧身，而裙装依然宽博，呈上俭下丰之势，这种风格的衣式至南北朝时更为盛行，成为一时特色。上层妇女的服饰多追求浮华靡丽之奢。受其时尚所染，妇女的发式也较汉代为多，其中灵蛇髻及高髻最具代表性。灵蛇髻的发式可随意变化，能衍出多种形状，具有玲珑、雅致的特色。
3．胡装与汉服并行
魏晋以后的南北朝时期，中国广大地区战争频繁、南北分裂，由于中原大批汉民迁入南方地区，带入了先进的纺织等技术，促进了经济及服饰的发展，汉民族南北文化礼俗也逐渐统一。
在北朝，由于北方游牧及半游牧民族的入居中原，一方面，汉族服饰在文化交流中吸收胡装的很多形式，出现变异，同时胡装被全社会所接受，并大范围地普及；另一方面，汉族的服制礼仪亦被各少数民族政权统治者所采用。这个时期，各民族服饰在自身传统的基础上，融合改进，对中国古代服饰的发展产生了积极的影响。汉末及魏晋时期，裤褶已传入中原地区，至南北朝时期得以广泛流行，成为当时最为普遍的服饰。裤褶实为一种上衣下裤的服装形式，质料有锦缎、绫罗、麻布、兽皮等，一般根据季节及穿着者的尊卑等级而有别。裤褶形制窄短，用于礼服则有悖于汉制礼仪。
南北朝时期，各少数民族政权统治者受汉族文化礼俗的影响，衣式冠履渐从汉制。北魏孝文帝实行文化改革，其中规定汉制冕服为礼仪之服，皇帝及群臣百官皆服汉制衣冠，并依尊卑等级而衣锦有别，同时颁令约禁胡装。这一时期的袍服与汉无异，袍色使用五色及红、紫、绿等，领裾、袖以杂色缘边，此衣式为隋唐时期品色服先制。
