宋代时期服饰有什么特点？ 北宋时期人们的服饰有什么特点
宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。
宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。
男服服饰：
冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。
朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。
公服：宋代以常服为公服。
女服服饰：
礼服：其服色大致与唐代相同。
常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
宋朝服饰有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。
一、“衣服无章，上下混淆”
在现实生活中，宋代民间往往突破朝廷规定的等级制度，穿戴的衣冠上自皇帝、贵族、百官，下至士人、平民，没有绝对严格的差别。隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。人们一般都带幞头。官员的幞头背后，装上两脚，用铁丝或琴弦、竹蔑等为骨，一般为直脚。从宋初开始，直脚逐渐加长，目的是防止官员上朝站班时交头接耳。官员一般穿“公服”，宋初规定三品以上用紫色，五品以上用朱色，七品以上绿色，九品以上青色。宋神宗时，改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。公服的形式，是圆领，大袖，下裾（大襟）加一横襴。到男宋时，由幞头改用幅巾，甚至岳飞这样的武将也以包裹幅巾为尚，冠帽渐衰。同时，百官的衣服由公服改为紫窄衫。这种情况在北宋和南宋许多地方都不断出现过。哲宗至徽宗时人张耒在〈衣冠篇〉中记载，当时胥徒的冠服与知州、县令相差无几，公卿大夫与武官、技术官的衣冠没有太大区别。朱熹也说过：“今衣服无章，上下混淆。”，到南宋末年，“衣冠更易，有一等晚年后生，不体旧规，裹奇巾异服，三五为群，斗美夸丽”。这些情况表明，原来按规定只能穿白色和皂色服装的庶人、公人、商贾等，常常违禁穿戴官员才有资格穿戴的衣冠，而朝廷越是不断下令禁止百姓“逾僭”，越是证明这种“逾僭”的严重性和普遍性。
二、崇尚素雅和大方、新颖
宋人的衣冠服饰崇尚素雅、大方和新颖。一些人认为，宋代在程朱理学的影响下，服饰趋于拘谨和质朴。但程朱理学直到宋理宗时才受到朝廷的重视，取得了学术思想上的统治地位。而这是宋王朝已经走过了大约六分之五的路程。程朱理学对宋代服饰的影响并不向想象中的那样严重，何况朱熹还主张衣冠要“便身”和“简易”。
文化的发展使人们对衣冠色彩的爱好，从鲜艳和单纯改变为繁复而协调，对比色调日趋稳重和凝练。宋代的服饰，除北宋官员的公服以外，民间服饰一般更多地使用复杂而调和的色彩。当时出现了印花的丝织品，在木板上雕刻图案，然后印在丝织品上，称“缬帛”。又出现了加入金线编制的丝织品，称“销金”。织锦也进入了全盛时期。尽管官府三令五申，禁止民间雕刻和买卖缬板，禁止服用“皂班缬衣”，禁止民间男女穿戴销金衣帽，但并未奏效。宋徽宗时，大相国寺内，有尼姑公开出售“生色销金花样幞头帽子”。
徽、钦时期，民间服饰在色彩、款式、图案等方面出现了新的风格。宣和年间，士庶竞相以鹅黄色为腰腹围，称“腰上黄”。妇女便服，不施衿纽，紧身短小，称“不制衿”。开始从宫廷外传，很快全国“皆服之”。妇女的鞋底呈尖形，用双色合成，称“错到底”。靖康初年，汴京妇女的首饰、衣服、织帛等备有一年四季的节日礼物或花卉，称“一年景”。这些新式服装的出现，表明当时民间已形成了一次突破服装旧格调、旧样式的新高潮。
三、吸取少数民族服饰的长处
宋代汉人充分吸收了周邻少数民族服饰的优点。仁宗、徽宗时期，曾屡次下诏禁止士庶和妇女仿效契丹人的衣冠和装饰。如庆历8年（1048），禁止“士庶仿效胡人衣装，裹番样头巾，着青绿，及乘番鞍辔，妇人多以铜绿兔褐之类为衣”。大观4年又再次下诏禁止。政和7年宣和元年，又两次禁止百姓穿戴契丹服装，如毡笠、钓塾、违反者“以违御笔论”。这说明违禁者极多，有无法禁绝的趋势。徽宗年间，汴京女子“作大鬓方额”，“尚急扎垂肩”，“多梳云尖巧额，鬓撑金风”，都是自北传南。契丹服装的颜色，如茶褐、黑绿等，也在这时传入汴京。
需要指出的是，宋朝的服装，实际上只有“朝服”还保留一点汉制，其他都是从“胡服”变化而来的。朱熹就说：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴鞋之类，先王冠服扫地尽矣。”
四、女子戴盖头
唐代女子骑马远行，为了防止风沙，曾戴帷帽、皂罗。宋人认为这就是宋代的“盖头”。
北宋中期，司马光曾记载当时士大夫家的女子到官府打官司，“蒙首执牒，以争家资”，说明这时女子出门戴盖头，在士大夫家属中已经成为一种习惯。司马光提倡“男治外事，女治内事”，主张“妇女无故不窥中门，有故，出中门，必拥蔽其面”。南宋高宗时，朱熹任泉州同安县期间，见到妇女抛头露面，往来街上，下令以后妇女出门必须用花巾兜面，后人称为“文公兜”。由于士大夫的提倡，宋朝女子出门戴盖头者日益增多。汴京的妓女出门都将盖头背系在冠子上。替官员和贵族说媒的上等媒人，着紫背子，戴盖头。元夕节观灯，妇女戴“幂首巾”上街，入曲巷酒店饮酒，仍以巾蒙首。
五、背子的流行
在宋朝，背子是男女都穿着的一种服装。背子的袖管长至手腕，两裾（衣服的前襟）平行不缝合，两腋以下开叉。女子的背子长度与裙子相等，袖子比杉子略宽。一种样式是在两腋和背后都垂有带子，腰间用勒帛束缚；另一种是不垂带子，腰间不用勒帛，任其左右两襟敞开。半臂的袖管只及背子的一半，其袖长与现代的短袖衬衫相似。
宋代的背子主要是从半臂发展而来的，但与前相比，袖管和两裾都要加长，而且男子和女子的背子也有区别：男子的背子只是衬服，一般不穿在外作为常服；女子的背子则作为常服甚至礼服穿用。在徽宗以前，背子一般要用勒帛束缚，徽宗以后就不用勒帛，变为散腰了，这样显得更为简便和潇洒
宋代的服饰，基本上承继晚唐，也分朝服和公服（常服）二种。朝服也叫具服，是继承秦汉的帝冕制与冠服制，上衣广身大袖，下裳长裙蔽膝，束带佩绶、玉璲、高履。公服也叫从省服，因袭唐制，只是幞头成方顶硬脚，盘领袍衫，饰以补子以分官品，袍比唐制身宽袖大，足多穿软靴或履。劳动人民多着短衣缚裤、麻履皂巾。妇女服装上衣有襦、袄、衫、大袖、背子、半臂、背心等多种形制，下裳多穿裙。贵族妇女的裙子有用郁金香草浸染的，浸过的裙子穿在身上会发出阵阵香味。北宋以后，裙子的裙幅多在6幅以上，中间施以细裥，并扎绸带，有绶环垂下。在用色上一般上衣比较清淡，色彩有淡绿、粉紫、银灰、葱白等色，下裙颜色有青、绿、碧、蓝、白及杏黄等色。图案以写生折枝花为主。如苏轼诗有“青裙缟袂于潜女”（缟为素白色），陆游诗有“白襦女儿系青裙”之句，宋诗也有“轻衫浅粉红”等描述，这种浅淡柔和的仕女服色一直影响到元、明、清各代。宋代服饰图案以写生折枝花为主。
